Система канализации в частном доме

Местные системы канализации могут включать: септики для механической очистки сточных вод и сбрасывания осадка, фильтрующие колодцы и выгребные ямы.

Организовать канализацию собственного дома можно несколькими способами. Самой востребованной в наше время является выгребная яма. Чтобы подъезд ассенизационной машины к яме был удобен, а запах из нее не доходил до коттеджа, нужно выбрать наиболее оптимальное расположение. Причем нужно учитывать еще и выход канализационных стояков из дома, по возможности избегая поворотных колодцев.

Эти факторы очень усложняют монтаж всей наружной канализации в целом. Ко всему этому добавляются денежные расходы на вывоз содержимого сборных колодцев. Следовательно, выгребная яма не самый лучший способ решить проблему отвода стоков.

Во избежание появления неприятного запаха в доме канализационные стояки должны быть вентилируемыми, а минимальное расстояние от выхода этого стояка до ближайшего окна не должно быть меньше четырех метров. Кроме этого, в доме на всех сантехнических приборах должны стоять гидрозатворы (сифоны).

Коллективный вариант подразумевает дружных соседей. Ведь решать проблемы, как всем известно, лучше сообща. Чем больше у вас друзей, тем проще будет решить эту проблему. При таком сообществе нуждающихся в очистке сточных вод в финансовом плане обойдется все намного дешевле, чем в одиночку.

Если неподалеку от поселка проходит трубопровод центральной канализации, то решение вопроса выброса сточных вод будет заключаться в подсоединении коттеджного поселка к «магистрали». На первый взгляд это может показаться наиболее простым решением, но на самом деле все намного сложнее. Первым делом нужно определить расстояние до магистрали, ведь каждый погонный метр трубопровода стоит сравнительно дорого. Затем определяется уклон местности, потому как от этого зависит, будет ли подводящий трубопровод напорным или нет.

Выгребная яма

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5—3м, ширина — 0,8—-1м, глубина — 1,5м. Стены выгребной ямы делают из кирпича, камня или бетона, затем оштукатуривают цементным раствором, железнят, а иногда покрывают слоем битума. Если для изготовления стен применено дерево, то они должны быть плотными, хорошо проконопаченными и дважды покрытыми битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 25—30см, тщательно ее уплотняя. Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жирной глины толщиной 25—30см, а сверху настилают доски или бетонируют. Перекрытие ямы может быть из деревянных щитов, обитых рубероидом, но лучше и надежней сделать его из железобетона, как мы выше рассказывали. В перекрытии устраивают люк размером 0,7х0,7м. Перекрытие тоже изолируют слоем глины толщиной 30см и сверху засыпают землей. Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, одна из которых делается над перекрытием, вторая — на уровне земли. Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения. Монтаж канализации внутри частного дома и квартиры практически одинаков, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.

Следующим этапом будет определение объема поступающих стоков: от этого зависит мощность поселковой КНС (канализационной насосной станции). К тому же нужно внести большую сумму за подключение к «централке». Значит, и этот способ решения проблемы не совсем подходит современному дачнику. Остается вариант с локальными установками очистки сточных вод.

Локальные очистные системы (ЛОС) представлены на сегодняшний день на рынке в ассортименте более сорока различных видов. Они различаются по цене, габаритам, степени очистки, способу монтажа и другим важным параметрам. Интересно то, что по способу биологической очистки все эти ЛОС можно поделить не две группы: септики и установки глубокой биологической очистки.

Септик

В этом случае канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовой трубопровод. Затем в септик (колодец) не менее 2,5м3, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год, в котором фекальные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву. Септик должен иметь объем не менее трехкратного притока сточных вод в сутки, что обеспечивает продолжительность их отстаивания в течение 3 суток и накопление выпадающего осадка в течение года. Септик производительностью 1 м3/сут. должен иметь размеры 1х1,5м (или диаметр 1,5м) и глубину 2,5м. Септик располагают на расстоянии от 5 до 20м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не смогла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20м от водозабора, сама дренажная сеть — не ближе 30м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50м. Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают (зарывают) в землю на глубину 1,2м при условии, что исключается возможность замерзания воды и разрыв труб. Если все это возможно, то трубы утепляют при помощи шлака. Материалом труб может служить чугун или же пластмасса. Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины — не менее 20см для бетонных и железобетонных стен, и не менее 30см — для каменных и кирпичных. Перекрытие септика можно сделать из деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей — слоем 15—20см, в зависимости от местных климатических условий. Лучше и надежней всего сделать перекрытие септика из железобетона. Для этого нужно сначала приготовить деревянный щит, размерами соответствующий сечению септика, который будет использован в качестве опалубки. Этот щит укладывается на стены септика сверху, чтобы он не проваливался, снизу его подпирают несколькими бревнами, поддерживающими его в горизонтальном положении. Бетонную смесь вручную готовят в следующей последовательности: отмеряют необходимое по объему количество цемента, песка, щебня и воды. Обычно при марке цемента от 300 до 500 бетонная смесь состоит из 1 части цемента, 1 — щебня и 3 — песка. Замес бетона ведут на плотном настиле, не пропускающем воду, или в ящике с дном из листового железа. Песок высыпают в ящик или на настил, добавляют к нему цемент и тщательно перемешивают лопатой до получения однородной по цвету массы. Затем добавляют щебень в цементно-песчаную массу и опять тщательно перемешивают сначала в сухом виде, потом постепенно доливая воду до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы. Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добавляют глину, однако наличие глины снижает прочность бетона. Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, добавляют в нее столовую ложку стирального порошка и ведро воды. Качество бетона при этом не ухудшается. Приготовленную бетонную смесь расстилают ровным слоем толщиной 5—7см таким образом, чтобы покрыть не только всю площадь опалубочного щита, но и поверхность земли вокруг него на 10—20см во все четыре стороны. После расстилания слоя бетона на него нужно уложить арматуру, в качестве ее могут быть использованы стальные пруты, трубы, сетки и т.п. Затем арматуру заливают вторым слоем бетона такой же толщины, как и первый. После схватывания бетона бревна, державшие опалубку, выбивают и вместе с опалубкой удаляют из септика. Естественно, что в этом железобетонном перекрытии надо оставить отверстие для люка или деревянной дверцы, закрепленной на петлях.

Лучшая форма септика — круглая. Толщина стен должна быть не менее 25см. Место входа в септик трубы, по которой из дома текут фекальные воды, должно быть расположено на 5см выше, чем труба, по которой вода стекает из септика в дренажную систему. Сточная вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы тройников остаются открытыми, и над ними образуют прочистки — трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между тройником и прочисткой составлял не менее 5см. Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 40см ниже расчетного уровня воды в септике. Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который должен быть выведен выше кровли.

В септиках очистка стоков происходит с помощью анаэробных бактерий (бактерии, размножающиеся без доступа атмосферного кислорода). Во всех септиках обязательным является биофильтр. Биофильтр представляет собой неорганическую засыпку или съемные лотки, на которых будет размножаться активная масса, состоящая из различных видов бактерий. Биофильтры могут быть различных конструкций и форм, но предназначены они только для одного – создать наиболее благоприятные условия для размножения своим «жителям» - бактериям. Как правило, засыпка меняется один раз в три года. Степень очистки в таких сооружениях не превышает 75%. Положительным фактором является малая стоимость септиков, но при покупке нужно учитывать стоимость монтажа и дренажа, что зачастую превышает стоимость самого септика. Не стоит забывать также о том, что ни один септик не монтируется при высоком уровне грунтовых вод.

В установках глубокой биологической очистки процессы окисления протекают при помощи бактерий, которые живут и размножаются в кислородной среде. Также такие установки могут иметь смешанные виды очистки, т.е. чередовать аэробные и анаэробные процессы.

Септики дают очень низкую степень очистки, требуя доочистку в грунте. Единственным плюсом является то, что они работают автономно и не нуждаются в электропитании, и в некоторых случаях долговечность (зависит от корпуса). Такие септики правильно называть установкой первичной доочистки стоков, т.к. степень очистки очень низкая. Причиной этого является сам анаэробный процесс. В природе существует мало видов анаэробных бактерий, способных окислять биологические стоки.

Достойной альтернативой анаэробному процессу служит аэробный. Во-первых, аэробных видов бактерий в природе намного больше, они содержатся в воздухе, в питьевой воде, пище, в самом человеке и, как следствие, в стоках. Во вторых, они не выделяют газы, вызывающие неприятные запахи. Принцип работы установок, в которых процесс очистки происходит при помощи аэробных бактерий, достаточно прост. В основе лежит работа аэротенка (емкость со стоками, насыщаемая атмосферным воздухом). Аэробные бактерии, попадая в благоприятные для них условия, начинают интенсивно размножаться. Образуются большие колонии аэробов, питанием для которых служат органические вещества и кислород. Основными продуктами жизнедеятельности аэробных бактерий являются азот, вода и стабилизированный активный ил.

Активный ил представляет собой колонии бактерий, способных окислять органические вещества. Он накапливается в специальных стабилизаторах, откуда спустя определенный период времени удаляется. Активный ил служит отличным удобрением для растительности, но перед использованием он должен пройти процесс стабилизации, т.к. в его составе присутствуют вирусы.

В аэротенке активная аэрация разбивает крупные органические поступления, а далее в работу вступают бактерии. Самые крупные виды бактерий разлагают стоки на более мелкие, затем более мелкие виды бактерий – еще на более мелкие. Такая «эстафета» передается до одноклеточных организмов. Результатом такой очистки чаще всего является визуально чистая вода, не имеющая никакого неприятного запаха. Степень очистки в некоторых установках с использованием аэротенка достигает 98%. Но вирусные показатели не допускают выброс такой воды на поверхность грунта, поэтому она должна пройти через дополнительную очистку ультрафиолетом, ультразвуком, гравийно-песчаным фильтром или каким-либо другим фильтром, понижающим вирусный показатель до соответствующих норм.

Положительными факторами установок, в основе которых лежит аэротенк, являются высокая степень очистки, компактность, отсутствие неприятных запахов, универсальность. В процессе работы таких установок происходит выделение большого количества тепла, что не требует дополнительных затрат на утепление.

Отрицательным является то, что в установку должно постоянно подаваться электричество. В отличие от септика отработанный ил удаляется чаще, но этот процесс, как правило, происходит без ассенизационной машины и в короткие сроки. Должен производиться визуальный контроль работоспособности оборудования. Стоимость таких установок на порядок выше, чем у септиков, но стоимость монтажа некоторых марок ниже, чем стоимость монтажа септиков.

Фильтрующий колодец

Фильтрующие колодцы хорошо использовать в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод до 1 м3/сут. Фильтрующие колодцы, как и колодцы-септики, выполняют из железобетонных колец, кирпича, бетона, бутового камня. Размеры фильтрующего колодца прямоугольной формы должны быть 2,8х2м, глубиной 2,5м, если колодец круглый, то при той же глубине диаметр его должен быть 1,5—2м. Внутри колодца устраивают донный фильтр высотой 0,5—1м из гравия, щебня, котельного шлака и т. п. Стены фильтрующего колодца изнутри должны быть оштукатурены цементным раствором. У наружных стен и основания колодца должна устраиваться обсыпка из тех же материалов, которые используются для данного фильтра.